Отсутствие цивилизации, сервиса, экономики и прочих составляющих западной жизни, отнюдь не перекрывает глубокие исторические и культурные корни, плотно внедрившиеся в судьбу осетинского народа.
Большая часть вековых традиций была погребена под мировой глобализацией, стремлением к подражанию западному миру, национальным конформизмом, американизацией России. Культурное наследие всего Кавказа, подобно полуживому, раненному слону, тяжёлому и массивному, ступает мощно, но вяло, с каждым шагом оставляя все более слабые следы. Но слон умрёт, всему своё время – главное успеть пересесть на лошадь. Традиции забываются, искажаются, извращаются, превращаются в анахронизмы, но продолжают жить, не спрашивая других, насколько они еще востребованы.
Западная жизнь раздирает этот мир на части, постоянно предоставляя выбор различным народам, во всех частях света – бороться, сдаться, или идти на компромисс. Сохранять свою культуру, поддаться глобализации, или смешаться в некий извращённый синтез, который де-факто является постоянно меняющимся паразитизмом, одного над другим.
Осетия пошла на компромисс со всеми – они постаралась принять в себя многие народы, многие культуры и религии. Всё смешалось еще много веков назад, и не разобрать теперь, где кончается язычество, исконная осетинская вера, и начинается христианство; где кончается древний, местные жизненный уклад, и начинается европейская жизнь, со своими идеалами и стандартами.
Здесь вы сможете найти и церкви, мечети, и синагоги и многое другое. А если вы спросите местное население, живущее в сёлах – почти все ответят вам, что они язычники. Но, не смотря на это, они отмечают христианские праздники, проговаривают христианские молитвы и посещают святые места, порой не разбирая, где есть язычество, а где христианство.
Северная Осетия всегда была более культурной, более мудрой, чем другие кавказские народы. Её языческие обряды всегда отличались гуманностью, люди нравственностью, и даже философия осетинского язычества, имела в себе множество мудрых принципов и мыслей, находящих отклик во многих других древнейших философиях, восточной в том числе.
Владикавказ, формальная столица Северной Осетии, на свои 400 тыс. населения, отличается нереально гадкими общественными стандартами и нормами. Сервисы и услуги, и я даже подозреваю, что медиа-культура и образование тоже, находится в реальном упадке. Стремясь подражать всему миру, Осетия не успела изжить в себе политический и экономический примитивизм.
Но в городе есть и очень красивые места.
Город достаточно молод – около 200 лет. Самая его красивая часть (а возможно единственно красивая) – Старый Город, своеобразный исторический и культурный центр города.
Местная Мечеть
Думаю, все помнят, что пару лет назад произошла война между Грузией и Южной Осетией. Отголоски нищеты и страх за свою жизнь, побудили множество Южных Осетин перебраться в Северную Осетию, и попытаться обустроить здесь свою жизнь.
По наблюдениям местных мудрых людей, происходят полностью обратные тенденции, чем те, которые должны происходить. По всем законам народной ассимиляции, Южные Осетины, должны были подстроиться под Северных, несколько попрать свои амбиции, идти на компромисс. С социальной точки зрения, происходят совсем другие вещи – Северяне подстраиваются под Южан, нарушая, тем самым, свою культурную целостность и народную общность.
Южане более грубый народ, более простой, менее цивилизованный, и из-за чего следует, что подобная обратная ассимиляция, отнюдь не способствует развитию Северной Осетии.
Городская жизнь
В сёлах живут просто и скромно. Большая часть местных, придерживаются языческих традиций, возможно, порой даже не отдавая себе отчёта, во что именно они верят. Впрочем, как и православные часто.
В каждом селе, есть некие Старейшины, местные языческие мудрецы, к которому могут прийти за советом или помощью. Встретится с такими, мне пока не удалось.
Прощай Осетия, встречай Грузия
Только что приехал в Грузию, и уже обосновался в Тбилиси. Получилось несколько раньше, чем я планировал. Ведь собирался сегодня еще съездить в Беслан, а в Тбилиси только завтра. Но не в силах терпеть более терпеть…данную местность, я изменил свои планы. За 6 дней я слышал 2 обещания перерезать мне горло.
Да, я давал поводы так говорить, но не причины. Наглый я всё таки, да и говорю, что думаю, не стесняясь, а на Кавказе видимо не принято так.
Поэтому и выехал я. На самом деле, у меня во многом остался хороший след. И даже очень. Несмотря на некоторые конфликты, сложности, я во многом был очень гостеприимно принят в Осетии, познакомился с очень интересным мне человеком, погулял по очень живописным местам.
5 дней из 6 проведённых во Владикавказе я жил у Дмитрия Кудзилова, психолога, коуча, живущего преимущественно в Питербурге.
И удивительнейшим образом, мы с ним очень подружились, не просто нашли общий язык, а стали достаточно близкими людьми.
Свой огромный багаж знаний, и жизненного опыта, он неявным образом, частично стремился передать мне. Желая мне только хорошего, порой он «преподовал» достаточно суровым образом.
Сидя во Владикавказе 6 дней, я собирался сделать 2 небольших репортажа – первый про Древнюю Осетию, про христианство и язычество и тп., но ничего не вышло. Приехав в горное село, что бы пообщаться со старыми и мудрыми людьми, я не нашёл никого, кто бы мог мне помочь. Они-то там жили, но находились в отъезде. Обычные, простые жители села, всё время спихивали всю ответственность на них, старейшин, не желая отвечать на мои вопросы.
Хотел отснять видео про Мёртвый Городок (местная усыпальница, город склепов), но приехав туда поздно ночью, я не смог получить адекватную картинку на камере.
Другой репортаж, хотел отснять про Беслан. Но, проведя в Осетии 6 дней, я теперь как-то по-другому смотрю на этот репортаж, и понимаю, что не имею большого желания его снимать… Не хочу снимать трагедию.
Вчера последний раз прогулялся по Старому Городу. Наткнулся на местных Кришнаитов… Один из низ подошёл ко мне, со словами «Мы дарим Вам книгу!», подарок я с радостью принял. Однако, вдогонку последовали слова «Мы собираем пожертвования, взамен книг», и услышав отказ, мистер кришнаит, аккуратно вытянул её из моих рук, произнеся «Ну, её можно и в интернете скачать тоже». Мне стало смешно.
На улице традиционно сидел местный музыкант:
До новых встреч, Осетия.
Дорога на Тбилиси была потрясающе живописна. Ну, правда. Смотри сами:
В Грузии я остановился у одного парня, попутно с собой забрав водителя, с которым ехал в Тбилиси. Хороший чеченский парень. Он ехал чинить свою машину в Грузию, надеясь сэкономить.
Вроде всё было хорошо - я остановился у того, к кому меня направили. И хоть, человек показался мутноватым, я, в каком-то смысле, смирился.
(Слева тот, кто меня принял. Справа - водитель)
А теперь последние новости! Оказывается этот парень не собирался принимать меня бесплатно. Я думал, девушка, которая к нему направила, договорилась с ним - оказалось нет. Придётся завтра искать срочно жильё на пару дней.
Тбилиси - легенда наяву
Вероятно, мой взгляд не будет совершенно объективным. Ведь, всё что я успел увидеть за 3 дня, проведённых в Тбилиси, это осмотреть основные, культовые места и обойти весь центр города, взад и поперёк.
Город очень красивый. Его мегаполисное население (1.3 млн) никак не влияет на тихую, аккуратную атмосферу этого города. Все блага цивилизации, сотни, тысячи шумящих машин, не в силах перебить тихий голос Тбилиси, звучащий в сердцах всех живущих и приезжих.
Культура, во всех её смыслах, буквально выпуклая, она заметна и видна, в какую бы сторону города ты не посмотрел.
Облагороженный, с красивейшими и современными парками, статуями и декорациями, город параллельно с этим сохраняет некоторую культурную неприкосновенность, девственно чистую историю, что находит отклик повсюду.
Люди здесь очень доброжелательные, приятные, общительные. Они могут говорить на русском, хоть это и не всегда удобно для них. Английского в большинстве своём не знают.
Однако, по причинам до сих пор мне непонятным, я не нашёл здесь людей, принявших бы меня на пару дней. Обзвонив около 20 человек с различных сообществ путешественников, я везде получил отказ, и более того, постоянно выслушивал враньё о том, что они не могут принять, поскольку в отъезде. Буквально, процентов 70 людей сказали, что они в отъезде. Спрашивается – зачем регистрироваться в сообществах бесплатного проживания, если предоставлять людям ночлег, свою компанию, вы не настроены?
Ну, да ладно.
Кстати, в городе почти нет внешней рекламы. Обилие рекламы так привычно для нас, что её отсутствие даже не бросается в глаза.
Почему её нет? Мне сказали, что здесь «монополия на рекламу». Т.е. вся реклама города, и власть на сией, принадлежит одному человеку, который по своему собственному усмотрению решает, что рекламировать, а что нет.
Цены очень высокие, зарплаты очень низкие. До сих пор не пойму, как люди умудряются жить при таких низких доходах в таком дорогом городе.
Попрошаек очень много. Бабушек, дедушек, мужчин и женщин. Особенно много цыган. Они целыми днями ходят по улицам и выклянчивают у прохожих деньги, порой даже приставая к ним.
В общем и целом, мне город очень даже понравился.
Много здесь и других путешественников:
Это высочайший собор в Грузии, и третий по высоте православный собор в мире - Самеба:
А это пантеон в центре Тбилиси, где хоронили всех известных деятелей Грузии - музыкантов, писателей, драматургов, художников. Традиции пошла с 1829 года, после того, как здесь похоронили Александра Грибоедова:
Каждый вечер в течении 3 дней проходил у меня в разных компаниях.
Первый был в хостеле, где я остановился, в компании 3 иранцев и индуса.
Со вторым интересно получилось. Гуляя вечером по городу увидел вывеску Art-club, ну и зашёл. 2-х комнатный маленький домик, стены которого полностью обрисованы и завешаны различными авторскими картинами. В одной из комнат сидит компания, грузины, русские, девушки с Израиля, еше кто-то. Ну, и меня позвали. Все дружно общались на русско-грузинско-английском попивая грузинскую водку, которая здесь называется чача:)
Постоянно кто-то приходил, новые путешественники вроде меня, а кто-то уходил. И такие посиделки у них каждый вечер, путешественники, художники, музыканты и многие другие.
А вот эта фотография сделана вчера. Слева иранец Бен, с которым, я, кстати, договорился немного попутешествовать по Грузии. Вместе с ним мы сегодня выехали из Тбилиси и приехали в город Кутаиси. О нём я расскажу позднее.
Через всю страну
Ох, ну и весёлая же неделька выдалась. Побывал и на Севере, в снежных прекрасных горах, и на юге, у тёплого (правда, дождливого) моря.
Очередные жизненные уроки не заставили себя ждать. Пришли они, как обычно, в виде людей, необычных ситуаций, новых сложностей, новых драм и преодолений себя.
Ведь эта интенсивность, интенсивность познания (если ты, конечно, умеешь познавать), невероятно важна. Без неё, путешествие превращается просто в развлечение, весёлый отдых, солнечный курорт, а я не за этим здесь.
Но, поразмыслив о необходимой степени открытости с моей стороны, я пришёл к выводу, что, то, что произошло, и то, что будет касаться лишь меня, будет оставаться только со мной и впредь.
Ведь, господа журналисты могут неправильно понять. Они кстати, журналисты, совершенно не осознают своей степени влияния на общественное мнение. Беда ведь лишь в том, что формируют они его, отталкиваясь лишь на своё субъективное восприятие ситуации. То как они на всё смотрят – так и передают своё видение массам. Огромная ответственность.
Что ж, после небольшого лирического предисловия, вернёмся к путешествию.
Как говорилось в прошлой статье, я выехал из Тбилиси с парнем из Ирана, Беном, который последнее время жил в Малайзии.
Вот тут и начались мои уступки. А уступки потянули за собой расходы.
Выехали мы с ним на автобусе в Кутаиси. И какого-то чёрта, я и там не смог найти ночлег через сообщества путешественников. Пришлось остановиться в хостеле, и там мы услышали от хозяина, что в соседней комнате остановилось 4 ребята из Украины.
Отметив это для себя, мы до темноты решили съездить к пещере в районе Кутаиси, вроде как классной и интересной.
И вот «случайность» - в последней маршрутке, отходящей к этой пещере, мы наткнулись на этих ребят из Украины.
Тут то и начались наши путешествие, отныне совместные. Поскольку они, как и мы, планировали на следующий день отправиться в Верхнюю Сванетию.
Пещера и вправду была замечательная:
После пещеры мы сходили в Церковь, которой почти 1000 лет:
Для грузин мандарины, как для нас картошка:
На следующее утро мы поехали маршруткой в Местию, единственный город в Верхней Сванетии. Правда, город он весьма условно - не более 3000 население. Проехав по пути город Зубдиди, машины практически не попадались более на пути, и я ни капли не пожалел, что поехал на маршрутке.
Да и ночевать там, никак нельзя было, кроме как снимать кровать в комнате. Стоило это 20 лари, т.е. 15 у.е. в сутки. Дешевле не найдёшь, а дороже, вплоть до 100 лари – легко.
Когда мы приехали, стояла пасмурная погода; тучи скрывали ту ослепляющую красоту, которую мы увидели утром.
Местия ежегодно становится всё более популярным туристическим местом, благодаря чему, туда поступают крупные инвестиции, и город расцветает буквально на глазах. Сейчас он напоминает, этакий маленький, цивилизованный альпийский городок.
У него очень древняя и интересная история. Достоверно известно, что Верхняя Сванетия всегда оставалась неприступной страной. Благодаря высоченным горам, никто не смог пробраться к ним, ни Европа, ни монголы, ни фашисты.
Лишь редкие, междоусобные войны, битвы кланов, могли случиться на территории Сванетии. «Кровная месть» - так это называлось. Этот закон, «око за око», видимо объединяет собою все Кавказские народы.
Не было здесь ни крепостного права, ни вассалитета как такового. Жили Сваны всегда свободно, хоть и имея у себя авторитетов. Авторитетами были, как правило, особо богатые и знатные семьи. Каждая такая семья считала своим долгом построить башню, как символ своего рода и его продолжение во времени. От этой традиции и пошли знаменитые сванские башни, которых в этих местах насчитывается около 300 штук.
А вот так жили Сваны в 12ом веке. Никакой реконструкции. Оригинал:
Успели мы подняться и по канатной дороге высоко-высоко в горы, где-то на 1800м.
И развернулась пред нами непередаваемая словами горная панорама:
Очень добрый след оставила Сванетия во мне. Люди простые, искренние, и все очень добрые. Один заплатил за нас в кафе, другой просто так угостил яблоками и многие другие ситуация, показывающие гостеприимный и дружелюбный характер.
На следующий день, к 12 часам мы выехали из Местии обратно, в Зубдиди на поезд. Ребята мои поехали маршруткой, а я решил автостопом. Нет, не что бы сэкономить, а просто захотелось. Машина была одна в 30-40 минут, зато почти все останавливались. Участок в 130 км, я ехал 5 часов. Но даже в это время я успел ощутить Грузинское гостеприимство, когда ребята, подвёзшие меня, угостили национальными блюдами в кафе.
В Зубдиди я и расстался со своей компанией. Они поехали в Тбилиси, а я в какой-то город, название которого забыл, что бы потом пересесть на поезд до Батуми.
В Батуми приехал рано утром и сразу попал под дождь. Всё утро пытался найти ночлег через сообщества, и вновь не вышло. Прям чудеса – никто не смог принять просто так, в одной из гостеприимнейших стран мира. Вновь пришлось остановиться в хостеле. Но хуже то, что я не смогу из-за этого остаться в Батуми подольше, и буквально послезавтра поеду в Турцию. В Трабзон. Там ночлег уже найден.
Этот хостел, отнюдь не то уютное место, где я останавливался в Тбилиси. Здесь целая толпа, несколько десятков человек, и все американцы или англичане…
Чуть позже я напишу небольшой очерк о Грузии и выложу большую часть фото в галерею. А пока что, фотография одного памятника в Батуми, который глубоко тронул мою детсткую душу (присмотритесь внимательно)):
Очерк по Грузии
Ох, Грузия. Такая простая, искренняя, добродушная. Моя первая страна, если не считать Россию.
Давайте поговорим о ней, по порядку:
- Политика. Не знаю, есть ли хоть один народ в мире, который любил бы своего правителя. Даже, несмотря на все попытки правителя сделать как можно больше для своего народа, пару маленьких ошибок, способны в раз затмить всё хорошее, озлобить людей на свою власть и заставить непрерывно её критиковать.
Видать, не доросли мы еще до демократии. Какой смысл в демократии, если мы вечно не удовлетворены собственным выбором?
Сакашвили очень много сделал для Грузии. За 7 лет он, из местности, где не было раньше интернета, горячей воды и часто даже света, сделал замечательную, цивилизованную, облагороженную и красивую страну. Появились деньги у людей, появились все блага цивилизации.
Но многие ли говорят ему спасибо? Люди непрерывно поносят его, напоминая о цене, которую заплатила страна, а именно – 11 000 тысяч заключенных, преступников, воров, взяточников и многих других.
Кстати, здесь совершенно нет коррупции. Сакашвили буквально искоренил её «мечом и кровью». За взятку даже в 10 долларов можно загреметь лет на 20. В ВУЗах теперь не получишь диплом на словах - «а ты знаешь кто мой папа?», гаишникам не скажешь - «ну, а может договоримся?». Воцарился порядок. Да, цена была, может быть и высока, но всегда приходиться чем-то жертвовать. Люди выбрали Сакашвили, и доверили ему выбирать, что делать со страной. Глупо теперь осуждать. Но, это всего лишь моё мнение.
Правда, это не вся цена, есть и еще кое-что. Грузия, подобно многим другим малоразвитым странам, не обошлась без финансирования США, без кредитного долга. Теперь же, Грузия, по сути, будет, и уже является, явной и неявной марионеткой Америки.
- О мужчинах и женщинах. Всем знакомо слово Патриархат? Власть мужчин, их моральное и правовое доминирование. Вот и здесь, на уровне не законов, но морали, чистейшей воды патриархат.
Женщина никому не нужна, если она ведёт свободную половую жизнь, не нужна как жена. Но мужчина, имеет полное право делать то, что он хочет, и спать с кем хочет.
Женщина автоматически ставиться в подчинённое положение в отношениях с мужчиной. Она должна вечно отчитываться ему о том, где она, с кем она; и не дай бог, она погуляет с каким-то парнем, без ведома своего партнёра.
Мужчины очень любят секс, и очень расстраиваются, что в Грузии, так редко встретишь девушку, ведущую свободную половую жизнь. Но они всё-таки понимают, я надеюсь, что желая этого, они ставят девушку в крайне глупое положение. Они хотят, что бы она была верной женой, и их мужчина был у них первым, но в то же время могут какую-то девушку «совратить или уломать», как это называется. Что же делать бедной девушке? Ни туда, ни сюда.
Правда, с приходом глобализации и западной культуры, все эти традиции постепенно уходят. В Тбилиси, например, всё больше людей уже не придерживаются таких моральных догм.
- О людях. Люди в большинстве своём очень добрые и приветливые. Не навязываются, не пристают с вопросами, кроме случаев, если ты сам к ним обратишься. Вот тогда, и зададут 100 вопросов, 200 советов, да еще и выпить предложат.
Очень гостеприимные, это правда. Их гостем считается даже просто человек, которого они куда-то пригласили, выпить или прогуляться. А гостя всегда нужно радовать и угощать.
Совершенно не агрессивные, вопреки многим другим кавказским народам. Наоборот, такие какие-то мягкие, пластичные, водянистые.
- О городах и экономике. Зарплаты низкие, а цены относительно высокие. Бизнес открыть относительно просто. В городах очень много «европейского», типа аренды велосипедов пластиковой карткой, всякие высокие и красивые здания, вымощенные камнем дороги и прочее, прочее. В общем, яркое и быстрое стремление к европейскому стандарту. И, относительно успешное.
- О религии. Большая часть людей считают себя христианами. Очень часто можно встретить очень милое зрелище, как проходящие мимо церкви, мужчины и женщины, останавливаются и перекрещиваются.
В сёлах и маленьких городках, христианство тесно смешалось с язычеством, подобно той ситуации, что и в Северной Осетии. Т.е. вроде христиане, но есть и жертвоприношения, языческие праздники и прочее.
В общем и целом, страна интересная, приятная, заботливая. Сюда с удовольствием можно приезжать отдохнуть, насладиться красивыми пейзажами, или приятным дружеским общением с местными, попить хорошего вина и вкусно поесть.
Продолжение читайте ЗДЕСЬ
