Индия давно стала почти обязательным местом для тех, кто предпочитает знакомиться с другими странами самостоятельно. Что и сделала киевлянка Вероника Черняк. Она рассказала о своей поездке по знаменитому Золотому треугольнику на севере страны.
Маршрут. Хотя Дели и является одной из вершин Золотого треугольника, но для нас этот город стал всего лишь промежуточным пунктом на пути в Джайпур. Самолет приземлился около 3-х ночи. После пограничных формальностей мы потратили еще около часа на покупку обратных билетов в Дели из Бхубанешвара — конечной точки путешествия. Пришлось выложить около $80 (если б удалось их купить онлайн, то выложили бы на $20 меньше). Тут же, в аэропорту, можно поменять валюту на первое время. По моим наблюдениям, самый выгодный курс обмена в Индии — именно здесь, в Дели.
Заранее намеченный план — сразу отправиться в Агру — рухнул буквально через пару часов после прилета. Таксист привез нас на ж/д вокзал, который оказался закрытым (по причине недавних терактов). Слегка растерявшись, мы уступили уговорам таксиста, который привез в какое-то турагентство. Там нас с участием выслушали и начали втюхивать как альтернативу поезду аренду внедорожника с кондиционером всего лишь… за $1000! В конце концов, успокоившись и осмотревшись, мы заметили девушек-европеек, находившихся в аналогичной ситуации. Поэтому решили выкручиваться сообща. Поскольку рассвело, мы все-таки приехали снова на вокзал: мест на ближайшие поезда ни до Агры, ни до Джайпура не оказалось. Зато на автостанции нашелся автобус до Джайпура. И ничего не оставалось, как уехать из Дели на нем. Так мы впервые столкнулись с настоящей Индией. В салон набились галдящие женщины и дети, крыша была завалена какими-то баулами.
Через 7 ч мы прибыли на вторую вершину Золотого треугольника (в270 кмот Дели).
Джайпур. Город встретил толпами нищих, множеством цыган, дикой какофонией самых невероятных звуков. Здесь все перемешано. Обедающего прямо на земле человека нисколько не смущает собака, справляющая нужду прямо у него под боком. А вечером из окна гестхауза наблюдаешь, как на фоне фантастического заката и силуэтов дворцов нищий горожанин укладывается спать на крыше хибары. Если бы я увидела такое еще возле делийского аэропорта, то немедленно купила бы билет назад, на ближайший рейс в Киев. Тем не менее мы провели в городе 2 дня. Правда, полдня ушло на то, чтобы в вокзальной кассе купить ж/д билеты на дальнейший путь (Джайпур—Агра—Варанаси—Пури).
Джайпур, столица штата Раджастхан, является 12-м по величине городом страны. Его часто называют Розовым городом из-за стен, выкрашенных во все мыслимые оттенки этого цвета. Самый знаменитый архитектурный памятник города — Хава Махал, или Дворец Ветров. Один из правителей соорудил это 5-этажное строение для своих жен. Благодаря вентиляционной системе внутри дворца постоянно поддерживалась комфортная температура. Сеть труб, расположенных вдоль стен внутри дворца, создавала естественную тягу, и освежающие потоки овевали поочередно все помещения через 953 окошка и балкончика, украшенные тончайшей резьбой.
Джайпур окружен горами, каждая из которых защищена фортом. Мы побывали только в самом известном — форте Амбер, что в11 кмот города. А внизу, под фортом мусульманской архитектуры, мне запомнился красивейший индуистский храм с огромными воротами, о котором почему-то не упоминается в путеводителях.
Агра. После 5 часов пути мы оказались на последней вершине «треугольника» — в городе Агра (240 кмот Джайпура). Люди едут сюда посмотреть на Тадж Махал — огромный мавзолей-мечеть. Он был построен по приказу одного из мусульманских правителей в память о любимой супруге, умершей при родах 14-го (!) ребенка. Строительство началось, как считают, в1632 г. и длилось 22 года. Как материал для стен использовался чуть прозрачный мрамор, украшенный полудрагоценными камнями. Благодаря этому при дневном свете Тадж Махал выглядит белым, на рассвете — розовым, а в лунном свете отливает серебром. Чтобы увидеть мавзолей ночью, нужно приехать в Агру в полнолуние, или за два дня до и после этого момента. В это время разрешен вход в ночное время.
На знакомство с Агрой хватило дня, и мы решили без ночевки ехать дальше, в священный для всех индуистов город Варанаси, за650 км(ночь пути на поезде). И вот на этом этапе поджидало новое приключение. Еще в Джайпуре, когда покупали билеты, оказалось, что на участок Агра—Варанаси свободных мест в вагонах нет. Поэтому нас внесли в лист ожидания. Выглядит это так: пассажиру не дают билет на руки, а подсаживают по мере возможности на свободные места. Нам довелось в итоге ехать в вагоне-слипере. Представьте себе плацкарт, где секции отделены от прохода грязными шторками. В секцию вместе с тобой втиснуто еще 15 человек. Постельное белье в слипере не полагается. Именно в такой ситуации пригодится хранящаяся в рюкзаке простыня. Для начала ты вытираешь место, где собираешься сидеть или лежать, влажной салфеткой, потом оборачиваешься той простыней и так спишь.
Варанаси. Город возле впадения в реку Ганг притоков Варуна и Аси считается одним из самых древних на земле. Для индуистов он — что Ватикан для католиков. Самой известной достопримечательностью Варанаси стали гхаты — священные набережные, точнее, ступенчатые спуски к воде. Вообще-то их можно найти возле многих водоемов по всей Индии. Но поскольку Ганг в индуизме занимает особое место, то гхаты в Варанаси — наиболее почитаемые. Есть особые набережные, где сжигают тела усопших и затем высыпают прах в реку.
Приехав в Варанаси, мы снова взяли тук-тук и отправились искать отель. После 5-го варианта остановились на гестхаузе с видом на реку и гхат, где совершали сожжение покойников. Но меня больше впечатлила не эта процедура, а цепочки тук-туков, в которых сидели укутанные в ткань мертвецы. Это заботливые родственники привезли усопших в Варанаси. Сжечь труп на гхате — означает завершить путь перерождений усопшего, что очень важно для индуиста.
После 3 дней в священном городе мы отправились, наконец, к океану, от которого нас отделяло почти1000 км.
Бенгальский залив. Здесь, на восточном побережье полуострова Индостан, расположен маршрут, который называют Восточным Золотым треугольником. Его вершины — города Пури, Бхуганешвар и Конарк. Расстояния между ними не большие — от 30 до 60 км. Поэтому мы обосновались в приморском местечке Пури, откуда и сделали вылазки к интересующим нас местам. Собственно Пури не впечатлил: типичный морской курорт с толпами на променаде. А вот побережье понравилось — длинная песчаная полоса, за которой, ближе к городу, тянется цепочка отелей, а дальше начинаются леса.
Бхуганешвар знаменит своими массивами индуистских храмов. Чужих туда не пускают, но вокруг есть площадки, с которых открывается панорама, смахивающая на какой-то космодром с космическими кораблями. А последним пунктом нашего путешествия стал Храм Солнца в Конарке, где стены украшены бесчисленными рельефами весьма откровенного содержания. Но меня больше впечатлила архитектура храма: его силуэт напоминает пирамиду майя.
16.10.2012 09:00