Белград – город контрастов
10.07.2009 07:06
Автор также щедро проиллюстрировал свое повествование.

Идея съездить в Сербию вынашивалась давно. Но, как обычно, – то денег жалко, то подобралась отличная компания для отпуска в Питере. То еще что-то. Так и оставались планы планами, пока случайно не наткнулся в мировой паутине на новость об отмене визового режима между Россией и Сербией. Дождавшись очередного отпуска, начал действовать. Сотрудник сербского посольства, куда дозвониться удалось раза с третьего, подтвердил, что для въезда туристу не надо никаких документов, кроме загранпаспорта.

Осталось купить билет на самолет и забронировать недорогую гостиницу в Белграде. С первым проблем не было, а вот с поисками отеля пришлось повозиться. При том, что в Сербии, мягко говоря, не самый высокий уровень жизни, цены на гостиницы не отличаются от западноевропейских. Дорогу осилит идущий – одноместный номер был найден и забронирован через электронную почту; предоплаты не требовали.

Прилетев в Белград, кинул вещи в гостинице и отправился осматривать город, благо место моей дислокации находилось примерно в сорока минутах ходьбы от центральных улиц и площадей сербской столицы. Уже через полчаса было вынесено первое мнение об окружавшем меня городском пейзаже: Белград – город контрастов. Историческая застройка 19-го – начала 20-го века густо перемежается зданиями эпохи социалистической Югославии. А рядом куча обшарпанных двух- и трехэтажных домов, временную принадлежность которых незнающему человеку определить трудно.

Целью первого вечера была крепость Калемегдан. Не знаю как с фортификационной точки зрения, но с эстетической места лучше не придумать.




Стоя на крепостной стене, можно увидеть почти все белградские мосты и слияние рек Савва и Дунай.




Особенно хорош ночной Калемегдан – подсвеченный со всех сторон, он превращается в излюбленное место прогулок влюбленных парочек.

На другом берегу р. Саввы горит неоном Новый Белград – смесь типовых многоэтажек коммунистического периода с современными деловыми центрами и гостиницами.




Кроме того, Калемегдан – это музей военной техники под открытым небом, детские баскетбольные площадки и теннисные корты, втиснутые между крепостными стенами.

Вдоволь насидевшись на крепостной стене, вернулся на центральные улицы города. Вечерний Белград очень многолюден. Улица князя Михаила – основная пешеходная зона, где потоки людей без остановки курсируют по маршруту магазины-кафе-рестораны. Тут же располагается Сербская Академия Наук и Белградский университет, поэтому все прилегающие заведения забиты молодежью. А рядом, даже не замечая веселый смех студентов, сидят преподаватели, чинно и спокойно обсуждая что-то свое. Аромат кофе (этот аромат здесь всегда – утром, днем, поздним вечером, и рассеивается, наверное, только ночью) перемешивается с запахом вареной кукурузы, которую тут и там продают уличные торговцы. Везде снуют барышни, которые умудряются держать в каждой руке четыре-пять огромных пакетов из разных торговых центров. При этом в местных бутиках почти все, как у нас – минимум покупателей и два-три скучающих продавца.

Просмотрев туристические буклеты, любезно, и что особенно приятно – бесплатно, выданных мне еще в белградском аэропорту, решил сконцентрироваться на «записных» достопримечательностях Белграда. Отдал должное королевским дворцам, зданию Скупщины – сербского парламента, зашел в огромный, гулкий и пустынный кафедральный собор Св. Марка. Рядом со Скупщиной возвышается громоздкое, «тяжелое» здание почты – яркий архитектурный след правления диктатора Тито. Неожиданно наткнулся на то, что целенаправленно, возможно, под влиянием своего исторического образования, искал – напротив дома правительства стоят разбомбленные в 1999 году здания министерств обороны и внутренних дел Сербии. Строения рядом – все в отметинах от осколков ракет. Как сказали знакомые сербы, руины министерств не снесут, оставят как память. Контраст, которые эти здания составляют с окружающими постройками, разителен. Глядя на них, кажется, что попал в прифронтовой город после артобстрела или на съемочную площадку какого-нибудь фильма о войне.




В Белграде многое напоминает о длительном и трагическом распаде Югославии – перед зданием правительства проходят ежедневные митинги резервистов сербской армии. На площади Республики, около Национального музея, каждый вечер ровно в 17:00 собираются противники отделения Косово.

Но жизнь продолжается, и, отбросив мысли о перипетиях сербской истории, иду дальше.

С удовольствием отметил, что в Белграде много парков: гуляют мамы с колясками; сидят, играя шахматы или поглядывая на происходящее вокруг, старики. Несмотря на разгар рабочего дня, людей полно не только в парках, но и в многочисленных кафе. Когда сидишь в подобном заведении и смотришь на посетителей за соседними столиками, создается впечатление, что белградцы только и живут общением друг с другом. Вопрос «А кто в этом городе работает?» остался без ответа.

От центра Белграда вообще веет какой-то легкостью – легкостью общения, легкостью эмоций, здесь чувствуется «столичность» и стремление города быть ближе к Европе. При этом подобная атмосфера кажется очень естественной. Впрочем, возможно, это всего лишь впечатления туриста, а сами местные жители видят это по-другому. Такая мысль пришла на ум, когда я начал обращать внимание на белградских нищих. Даже ни на них самих, а на их количество. Попрошаек на улицах немало, да и, не ровен час, за бездомного можно принять просто плохо одетого пожилого серба. К тому же, если немного пройти от центра, то увидишь знакомую многим жителям бывшего СССР картину в виде уличных лотков, торгующих всем чем угодно. Все-таки Белград пока еще пытается стать этакой «классической» европейской столицей, и работы на этом пути еще на долгие годы вперед…




Один из главных плюсов сербской столицы – это почти полное отсутствие туристов (за несколько дней, проведенных в Белграде, я видел только пару немецких групп и одну норвежскую). Здесь не придется пробираться сквозь толпы китайцев или корейцев, облепивших какой-нибудь памятник. Можно спокойно шагать по городу в том же ритме, что и белградцы, никуда не спеша, не боясь очередей в музеи и зевак, столпившихся на вернисаже вокруг очередной картины так плотно, что нужно или ждать своей очереди, или пытаться узреть полотно через их головы. И именно поэтому, быстро и легко вживаясь в темп города, начинаешь ощущать себя здесь своим.

Дорогие читатели! Если Вам есть что рассказать о своих приключениях за границей и не только, поделиться опытом, дать дельные советы или прислать фотоотчёт – милости просим! Текст и фото можно и нужно слать сюда – [email protected]. Материал обязательно будет опубликован за подписью автора. Вам – слава, нам – честь!

Алексей Преображенский