Сванетия: вах, как красиво!

...ассоциируется с зимой. Грузия – это море, солнце, мандарины и вино. Тем более удивительно, что европейские, американские и даже японские туристы уже давно облюбовали Сакартвело как место, где можно отлично провести время зимой. Например, отправиться в Сванетию – «страну тысячи башен».

Еще во времена СССР горы Сванетии были в почете у альпинистов, несмотря на труднодоступность этих мест. Всех манила сюда грозная гора Ушба, покорить которую под силу только самым умелым и отчаянным скалолазам. Но после того как Грузия стала самостоятельным государством, дороги, соединявшие Сванетию с цивилизацией, опустели. Но в последние годы грузины, твердо решившие сделать туризм главной отраслью своей экономики, вспомнили о местных достопримечательностях и рассказали о них всему миру. Удивительно, но факт – крохотный городишко Местиа (чуть больше двух тысяч населения) только в этом году посетило больше двадцати тысяч туристов со всего мира. Уставшие от комфорта австрийцы и швейцарцы спешат сюда навстречу настоящим горнолыжным «черным трассам», американцы – за местным колоритом, а ультрасовременные японцы с радостью готовы платить тысячи долларов, лишь бы очутиться в настоящей горной деревне, посидеть за традиционным столом, послушать песни сванов и в качестве бонуса – переночевать в горах в палатке.



Именно сванский язык дал жизнь современному грузинскому языку. Верится в это с трудом, потому что ни один современный грузин не поймет свана – но, тем не менее, это так. Гордятся сваны и тем, что за всю свою тысячелетнюю историю не знали правителей – никто не смог покорить этот край. Но самое главное – это родовые сванские башни, из-за которых и называют Сванетию «страной тысячи башен». Конечно, строений осталось не так много, например, в Местии – их 48. Но и сейчас они в любой момент могут послужить убежищем для всего рода. Ведь именно в них сваны укрывались от кровной мести и отражали набеги врагов. При необходимости вся семья могла держать оборону в башне месяцами. А в поселке Ушгули, который находится в 45 километрах от Местии, башен целый «лес». Но дорога плохая, поэтому зимой туда редко кто доезжает. Как говорит местный житель Тариель, которого все почему-то зовут Тарасом, плохая дорога – это та, с которой путник обязательно свалится и тела его найти нельзя. Хорошая дорога – та, с которой путник падает, но труп его можно найти и похоронить. А прекрасная дорога – та, с которой путник может и не упасть. Вот такая суровая правда жизни. Кстати, Ушгули знаменит еще и тем, что это самое высокогорное село в Европе – 2400 м над уровнем моря.



По ночам и без того колоритная Местия предстает в необычном свете. Все до единой башни с наступлением темноты подсвечиваются прожекторами. Представьте себе залитую лунным светом долину, могучие, неприступные горы и пылающие огоньки башен, стоящие словно маяки среди моря скал. Хочется остаться здесь навсегда. Тем более что жить есть где. В городке три отеля: «Местиа», «Гранд отель Ушба» и совсем новый, отстроенный американцами «Тетнолди». А если душа не лежит к благам цивилизации, то можно остановиться в любом из десятков «гостевых домов». Кстати, в одном из них хозяйничает... украинка Лариса, которая много лет назад вышла замуж за свана и осталась жить здесь навсегда.



– Туристов здесь много, – рассказывает хозяйка, – но если западные предпочитают больше гостиничный комфорт, то украинцев всегда ведут ко мне. Сваны шутят: «Лариса, ты же фанатка. Кто лучше тебя расскажет землякам о здешних местах». Я и рассказываю, и экскурсии устраиваю, а со многими своими гостями до сих пор переписываюсь – все, кто хоть раз здесь побывал, хотят вернуться.



А теперь в Местию можно приезжать не только за колоритом, но и для того, чтобы покататься на лыжах. Буквально на днях в восьми километрах от городка открыли сразу три горнолыжные трассы разного уровня сложности и подъемник. И хотя во времена СССР здесь уже был подъемник, но, как и многое тогда, был сделан абы как. После того, как вскоре он стал причиной гибели людей, был заброшен. Но теперь все иначе – подъемник монтировали немецкие и австрийские специалисты, трассы подготовлены, инфраструктура развивается. Глядишь – и через пару лет Местия затмит другие прославленные горнолыжные курорты Грузии – Бакуриани и Гудаури.



Дернули за веревку – свергли царя

Однажды некий грузинский царь, не желавший смириться с тем, что сваны живут, как им вздумается, решил покорить эту страну. Приехал и объявил старейшинам, что отныне они его слуги. Старейшины ничем не высказали своего возмущения, а лишь попросили царька взойти на одну скалу, чтобы все сваны могли «полюбоваться» своим новым правителем. Царь так и сделал. А сваны тем временем, укрывшись за стенами, выставили в бойницу ружье, к курку которого привязали длинную веревку, и, взявшись за нее всей деревней, дружно потянули. Грянул выстрел, царя не стало, а вендетту объявлять было некому – поди, разберись, кто убил, если все за веревку тянули. Имени царя уже никто и не помнит, а сваны и по сей день живут свободными.



Подарок на память

Сванская шапка – нужная вещь в условиях сурового горного климата. Зимой в ней тепло, а летом прохладно. А еще она хороша тем, что из нее можно было пить воду в дороге. Сваны верят, что ношение шапки помогает снять головную боль и нервное напряжение. Головные уборы бывают трех цветов (соответствуют цвету шерсти барана) – черные, белые и серые. Каждый сван обязан иметь все три вида. Черные шапки обычно носили, когда в семье было горе. Серая была для повседневного ношения. Белая надевалась на праздник. Раньше еще делали веревочку, которая шла с макушки шапки до плеч, ее использовали для фиксации шапки на голове, чтобы она не слетала. Сейчас уже этот элемент не делают. Кстати, есть забавная история по поводу этой веревочки. Грузины шутят, что сваны делали их для того, чтобы при необходимости зажимать ее зубами и не ляпнуть случайно какую-либо глупость в разговоре со старшими. Шутка шуткой, а грузины на полном серьезе предупреждают о том, что при сванах эту байку лучше не упоминать. Стоит такая шапка примерно $20-30.